Kritiker Helmut Gote schaut für den Kölner Stadt-Anzeiger den Restaurants der Region genauer auf den Teller - vergibt dabei aber keine Noten und Sterne.
Gesamtnote
Essen
Getränke
Bedienung
Ambiente
Sauberkeit
Preis / Leistung
Haus Bosen
Herriger Str. 1050374 Erftstadt-LechenichTel.02235/691618
Öffnungszeiten:
täglich 12-14 Uhr, 18.30-24 Uhr, Montag Ruhetag
täglich 12-14 Uhr, 18.30-24 Uhr, Montag Ruhetag
Gesamtnote
Essen
Getränke
Bedienung
Ambiente
Sauberkeit
Preis / Leistung
Bewertungen 0
teilweise Nichtraucher
mit Außengastronomie
30.12.2010 | Helmut Gote | | keine Noten | 
Traditionelle und Internationale Küche
Wer nach einem gemütlichen Restaurant mit vielseitiger Küche, einer ansprechenden Weinauswahl und freundlicher Bedienung sucht, wird sich im 'Haus Bosen' in Lechenich wohl fühlen.
Am vergangenen Wochenende war der gepflasterte Marktplatz mit seinem denkmalgeschützten Rathaus aus Backstein in der Mitte noch eine so vorweihnachtlich beschauliche Idylle im Ortskern von Lechenich, dass ich den Ausflug dorthin allen weihnachtsmarktgeschädigten Kölnern wie mir schon allein fast deswegen empfohlen hätte. Mit dieser Besinnlichkeit ist es aber an diesem Wochenende vorbei, denn dann findet auch dort ein Weihnachtsmarkt statt. Wenn der so schön werden sollte wie es der Platz an sich verdient hätte, könnte es sich natürlich trotzdem lohnen.
Und wenn man sich nicht an Reibekuchen, Süßgebäck und Glühwein wärmen will, hat Lechenich ja gastronomisch ebenfalls einiges zu bieten: Nicht nur Herbert Brockels Sterne-Restaurant „Husarenquartier“ samt Bistro, sondern auch das „Haus Bosen“ direkt in Sichtweite des Rathauses. Das wirkt nicht nur wegen des schönen Fachwerks und der moderaten Preise wie eine freundliche Bastion traditioneller Gastfreundlichkeit. Der Restaurantleiter Hans-Jürgen Nolden ist ein ebenso zuvorkommender wie charmanter Gastgeber alter Schule im Anzug, und die gesamte Service-Mannschaft bleibt auch im oft sehr gut besuchten Lokal immer freundlich und aufmerksam.
Zart und saftig
Die Speisenkarte ist allerdings eher international ausgerichtet, wobei deutsche Gasthausgerichte nicht zu kurz kommen, wenn auch mit an die Feinschmeckerklasse angelehnten Zubereitungen. Da gibt es dann eben keinen einzelnen Schweinebraten sondern ein Dreierlei vom Schwein (18,50 Euro) aus rosa gebratenen Medaillons und im Parmaschinken-Mantel gebratenem Rücken – beides zart und saftig.
Dabei liegt noch eine große Praline von würziger Blutwurst als Füllung in knusprig dünnem Brickteig gebacken. Mit einem Semmelkloß, der deutlich nach Brühwürfel schmeckte, Blumenkohl, Brokkoli und Lauchgemüse wird das dann – wie alle anderen Gerichte hier – eine sehr große Portion.
Kalbstafelspitz und Meerrettich
Drei große, auf den Punkt gesiedete Scheiben vom Kalbstafelspitz (16,50 Euro) mit dezenter Meerrettichsauce, einwandfreiem Kartoffelpüree und Beilagengemüse sind genauso sättigend wie der stattliche, ausgelöste Wildschweinrücken (22,50 Euro) mit Walnuss-Honigkruste in einer fruchtigen Holundersauce und nicht zu weich gekochtem Rosenkohl. Diese Hauptgerichte schafft man aber vermutlich nur, wenn man eine der folgenden Vorspeisen zumindest nicht allein gegessen hat.
Die drei kross gebratenen Jakobsmuscheln waren trotzdem innen schön glasig geblieben, die Parmesanhippen und die angedünsteten Kirschtomaten passten sich harmonisch an, allerdings nicht das Sorbet von Tomaten und Gin, das lediglich vordergründig nach Tomatenketchup schmeckte. Auch beim Salat von sorgfältig entstielten Rucolablättern mit gebackenen Scheiben vom Parmaschinken, gehackten Cashew-Nüssen und Parmesanschnitzen (8,50 Euro) hätte eigentlich nichts mehr gefehlt als eine leichte Vinaigrette, die aber mit dicklichem Mangopüree einen zu deutlichen Süß-Touch bekam. Die cremige Senfschaumsuppe mit Zandereinlage (4,50 Euro) war dagegen genau richtig mit körnigem Senf abgeschmeckt.
Die Weinkarte mit einer europäischen Auswahl guter Qualitäten zu trinkfreundlichen Preisenmacht den gemütlichen Rahmen dieses sehr gastlichen Hauses komplett.
| keine Noten |
Traditionelle und Internationale Küche
Wer nach einem gemütlichen Restaurant mit vielseitiger Küche, einer ansprechenden Weinauswahl und freundlicher Bedienung sucht, wird sich im 'Haus Bosen' in Lechenich wohl fühlen.
Am vergangenen Wochenende war der gepflasterte Marktplatz mit seinem denkmalgeschützten Rathaus aus Backstein in der Mitte noch eine so vorweihnachtlich beschauliche Idylle im Ortskern von Lechenich, dass ich den Ausflug dorthin allen weihnachtsmarktgeschädigten Kölnern wie mir schon allein fast deswegen empfohlen hätte. Mit dieser Besinnlichkeit ist es aber an diesem Wochenende vorbei, denn dann findet auch dort ein Weihnachtsmarkt statt. Wenn der so schön werden sollte wie es der Platz an sich verdient hätte, könnte es sich natürlich trotzdem lohnen.
Und wenn man sich nicht an Reibekuchen, Süßgebäck und Glühwein wärmen will, hat Lechenich ja gastronomisch ebenfalls einiges zu bieten: Nicht nur Herbert Brockels Sterne-Restaurant „Husarenquartier“ samt Bistro, sondern auch das „Haus Bosen“ direkt in Sichtweite des Rathauses. Das wirkt nicht nur wegen des schönen Fachwerks und der moderaten Preise wie eine freundliche Bastion traditioneller Gastfreundlichkeit. Der Restaurantleiter Hans-Jürgen Nolden ist ein ebenso zuvorkommender wie charmanter Gastgeber alter Schule im Anzug, und die gesamte Service-Mannschaft bleibt auch im oft sehr gut besuchten Lokal immer freundlich und aufmerksam.
Zart und saftig
Die Speisenkarte ist allerdings eher international ausgerichtet, wobei deutsche Gasthausgerichte nicht zu kurz kommen, wenn auch mit an die Feinschmeckerklasse angelehnten Zubereitungen. Da gibt es dann eben keinen einzelnen Schweinebraten sondern ein Dreierlei vom Schwein (18,50 Euro) aus rosa gebratenen Medaillons und im Parmaschinken-Mantel gebratenem Rücken – beides zart und saftig.
Dabei liegt noch eine große Praline von würziger Blutwurst als Füllung in knusprig dünnem Brickteig gebacken. Mit einem Semmelkloß, der deutlich nach Brühwürfel schmeckte, Blumenkohl, Brokkoli und Lauchgemüse wird das dann – wie alle anderen Gerichte hier – eine sehr große Portion.
Kalbstafelspitz und Meerrettich
Drei große, auf den Punkt gesiedete Scheiben vom Kalbstafelspitz (16,50 Euro) mit dezenter Meerrettichsauce, einwandfreiem Kartoffelpüree und Beilagengemüse sind genauso sättigend wie der stattliche, ausgelöste Wildschweinrücken (22,50 Euro) mit Walnuss-Honigkruste in einer fruchtigen Holundersauce und nicht zu weich gekochtem Rosenkohl. Diese Hauptgerichte schafft man aber vermutlich nur, wenn man eine der folgenden Vorspeisen zumindest nicht allein gegessen hat.
Die drei kross gebratenen Jakobsmuscheln waren trotzdem innen schön glasig geblieben, die Parmesanhippen und die angedünsteten Kirschtomaten passten sich harmonisch an, allerdings nicht das Sorbet von Tomaten und Gin, das lediglich vordergründig nach Tomatenketchup schmeckte. Auch beim Salat von sorgfältig entstielten Rucolablättern mit gebackenen Scheiben vom Parmaschinken, gehackten Cashew-Nüssen und Parmesanschnitzen (8,50 Euro) hätte eigentlich nichts mehr gefehlt als eine leichte Vinaigrette, die aber mit dicklichem Mangopüree einen zu deutlichen Süß-Touch bekam. Die cremige Senfschaumsuppe mit Zandereinlage (4,50 Euro) war dagegen genau richtig mit körnigem Senf abgeschmeckt.
Die Weinkarte mit einer europäischen Auswahl guter Qualitäten zu trinkfreundlichen Preisenmacht den gemütlichen Rahmen dieses sehr gastlichen Hauses komplett.
